ＰＣを作っている間に気になった事をいくつか改善するために、パーツを買ってきました。

会社がアキバに近いとは言え、結構歩くし、辛い・・・


まず一つ！
ビープ用のスピーカー

そういえば、昔はビープ用のスピーカーってマザーボードに短い乾電池見たいのが付いてたよね？？
フロントパネル用のコネクタを刺すと、そっちからなるんだけど、まぁ鳴らないようにするのが不可能な感じの仕様

とか、思うのですが、まぁ、新しいマザーはそういうのが付いていないし、ケースにも付いてなかったので、結局悲しみながら、スピーカーを用意したのです。

このスピーカー、なんとなくネットで検索したら８００円もしたんです。

１００円で良いんじゃないかな？とか思うのですが、まぁそんな事で文句を言っても無駄なので、アキバまで出向いたのですよ＾＾


で、結局、何種類か探そうかとも思ったのですが、歩くのがイヤだったので、取りあえず、見付かったのを選択。

あ〜、スピーカーを買った一番の理由は、BIOSが起動したタイミングが分からないから。

現在D-Subでつないでいるので・・・・今後もD-Subでつなぐ予定ですけどね・・アナログ信号だからか？画面が表示されるまでに結構な時間が掛かるのよ☆

だから、何時BIOSが立ち上がるか分からないので、DELキーの連打とか、かなり面倒なのよね。
音鳴ってから連打すれば十分でしょ？



次、ファンガード

静音ＰＣケースであるＰ１８３には、巨大なファン・・・見た感じ１２ｃｍ・・・が２機も付いているので、とても静か（すぴこんをLに設定した場合）

ゆっくりだからといって回っていない訳ではないし、何よりサイズが大きいので、何かが入ってもヤダ

８ｃｍファンとかだと、何かが入る心配もないくらい”枠”と”支柱”だけで十分に隙間が狭かったのですが・・・１２ｃｍファンだと、

指入るよ！！

とか、

ケーブル絡んだらヤダ！

とか有るので、買う事にしたのです。


で・・・・スピーカーより安い始末

２個買えばいいのかなぁ？とか思わなくもないのですが、さすがに上に付いてるのは大丈夫じゃないかと思うので・・・・放置


え？いくら？？　３８０円と２００円だった感じがする。

メーカー？　知らない（笑


そういえばそういえば、先日あれらのパーツを買ったとか書いておきながら、金額を書いてなかったですね。


P183
　15800円
M4A89GTD PRO/USB3
　15970円
PhenomII X4 955
　12980円
WD10EALS　２台
　 5380円　×２
EVEREST 85PLUS 520
　 8980円
CAK2GX2-D3U1333/HYN　２個
　12054円　×２
Windows7 Ultimate 64bit DSP版
　22600円
で、111,198円です☆

まぁOSの値段を抜けば88,598とまぁ
当初の予定していた金額（６万）からは、はみ出たけど、

AMDってあまりランクの低いCPUが無いから・・・intelで言うならi5 650とか考えていたんだからCPUはオーバースペックだし、マザーも当初よりだいぶ高いの買ったし、

こんなものかな？？


これがまぁ・・・、BTOとかにすると軽く１０万を越えるんですから、驚きです。


カードで分割払いにしたから、資金的にも辛くないし、
最近は楽だよね〜？


取り付けは面倒なのでしていません。


今度の土日にもやらないような気がする・・・

１年で４台となると、なかなかお金が回らないですね＾＾

ＰＣが故障し

１０／２２頃に電源を取り替えていますが・・・結局その後は１０／３１にwindows7を入れてから３日目くらいと書いてあるので、

２００９／１０あたりにＰＣの買い換えのため１台分購入し・・・

この頃は９４５とか７８５ＧとかDDR3-10600あたりで都合し、一部は過去のパーツを流用。
そんな感じで完成した

まろんちゃんスペシャル５号機

ですが・・・

あれから、色々ありました。


２０１０年４月には、ななみさんを購入し

２０１０年６月には、親が居間で使っているノートＰＣの買い換えをし


前々から買う予定で、ず〜っと延期をし続けていた、鯖の買い換えに着手したわけです。

まぁ、

ちょうど良い事に、ななみさんと居間のＰＣの分の支払い（分割４万／月）も無事終了したので、
windows2000のサポート期間も過ぎたので（笑
Windows2008R2を買うかどうか悩んでいたのも取りあえず終了してWindows7のUltimateに決めたので！
ななみさんのグラスもちょこっと欲しくて！
何気なく知り合いのお店に行っていたら、ＯＳ買う事になっちゃって・・・・


っと理由も有り、勢いもあり、結局買ってしまったのです。


本当は、６万くらいでショップブランドのものでも良かったのですが、
これがなかなかちょうど良いのがない！

もちろん、低スペックで云々はそれほど文句はなかったのですが、

一番の問題点は、「そのスペックなら５万切って欲しい」とか、それいらないけどＢＴＯで必須になっているとか、あれこれあれこれ有ったせいで、決められなかったのです。

結局一通り、ご希望のスペックにすると、１０万くらい行ってしまうし

なら、自分で１から作っても良いかな？と言う事になったのですよ。

今回用意したのはこちら

ＰＣケース
　Antec
　P183
マザーボード
　Asus
　M4A89GTD PRO/USB3
ＣＰＵ
　AMD
　PhenomII X4 955
ＨＤＤ
　WESTERN DIGITAL
　WD10EALS　２台
電源
　OWLTECH
　EVEREST 85PLUS 520
メモリ
　CENTURY MICRO
　CAK2GX2-D3U1333/HYN　２個
ＯＳ
　Microsoft
　Windows7 Ultimate 64bit DSP版


これで全部、ＰＣの構成部品としてはこれ以外のものは何一つ利用していません。
ホント、少なくなりましたよね＞パーツ

こだわりの部分は

「VGAは内蔵」と「メモリ８Ｇ」と「80PLUS」と「２ＧHz以上」

と、実は案外少なくない、

「静音」と「省エネ」も当然考えては居ますが、
それほど反映はされていません。


さて・・・ここで打ち明けなければいけません・・・・

部品の選定に失敗しました！


本当はですね・・・そもそも店で確認したケースはP180の方だったのです！

今あるDELLのＰＣを置き換えるわけですから、あまりに大きくなるのは困りますし、当然小さくなっても意味はない。
エアーフローが面倒になるだけですからね＾＾

ですから、普通にミドルタワーよりはちょっと小さい程度のものが良かったのですが
注文したのはP183だったのです！
デカ！めっちゃデカ！

事の発端は、MSIのマザーボードから始まったのです。

初めは、MSIのマザーボードがフェアで安くなっていたのでこれを利用しようかな？とか考えていたのですが、これ、見ていたのがたまたまMicroATXだったので、普通のATXのにしようか悩んでいたんですよ。

それでＰＣケースを見に行ったら、P180が山積みだったので、これで良いやって感じで決めたのです。（もちろんちゃんと製品構造も確認しています）


で、その後しばらくお店に足を運ばなかったのですが、たまたま土曜日の予定がキャンセルされたので、買って帰って作ってしまおうと言う事に思ったのです。

で、ケースなんて持ち帰るのが大変ですから、配送を頼むでしょ？

だとしたら、店に赴いて買う必要ないじゃない？
だから、通販で頼んじゃったのよ


通販で買う時は、型番とかで検索するので、まずは型番を調べないとダメ！
で型番を調べるという事なのですが・・・

マザーボードをMSIから結局ASUSへ変更した事もあり

何気なくケースを探す時に、ATXを選択してしまったのです。

なので、MicroATXまでしか対応していないP180は一覧に出ず、P183が表示されていたのです！
あたしは、そのときに何も気がつかないで、そのまま通販サイトでP183を入力して買いました。

まぁ、結局はね、ASUSのマザーボードに変更した時点で、サイズがATXに決まっていたので・・・
そういう意味ではP183で良かったのですが・・・・

本来という意味であれば、
この大きすぎるP183ではなく、別のケースにすべきだったのです。


何せ、棚に入らない（笑

まぁ、まだしていませんけど、そのうち中身を全部出して、棚を２段あげなければいけません。

間違えて、その結果ＯＫなんだけど・・・結局大きすぎて入らないわけです。

大笑いです。


所で・・・

パーツはソフマップとTZONEに分けて頼んだわけですが・・・・
ソフマップは即日発送で、次の日（土曜日の午前中）に届いたわけですが、
TZONEは土曜日発送で日曜日（午前中指定）に届きました。
金曜日の昼に注文したんだからその日の最終便に載せて欲しかった・・・まぁ忙しかったのかもしれませんが？

まぁ、こんなのはどうでも良いところ


一番大変なのは、ケースが大きすぎる事なので、それ以外の所では、あまり苦労はしていないのですが・・・・

まず、ケースには電源を付けました。
最近はオウルテックの電源ばかりを利用しています。

ＰＣを選定する時、電源はそれなりに重要な位置です。

電源の質が悪ければ、何も動きませんから、ある意味要ですが、だからといって、それほど品質の高いものを買わなくても動きます。
要するに、「悪くなければ良い」程度なのです。


でも、今回はサーバー２４Ｈ３６５日連続稼働するのですから、ちょこっとの差が大きな差になります。
本当はSilverが欲しかったのですが、80Plus Bronzeになりました。

出力が６００Ｗ程度だとSilverが存在しないというか、無駄に高いというか・・・・


で、初めはSilverStoneのを選択していたのですが、結局大したものも乗せないので５００Ｗ程度の電源に格下げし、その結果オウルテックの電源になったわけです。

ケースは無駄に大きいので（電源スペースは普通サイズ）楽々入り、ねじ止めも非常にスムーズに行きました。
AntecのP180やP183のケースは、電源とマザーのスペースが別々に用意されているため電源か最下部にあり、ある意味配線が面倒なのですが・・・、結局HDDを上段に設置する事に決め、それに併せて配線をしました。

その後、ベイにHDDを２台刺し、上部と後部のファン用の電源を、綺麗に編んで（笑）
ケーブルに癖を付けるためにひもで縛って、１日目の作業は終了しました。

翌日、TZONEからの部品が届いてから、マザーボードの組み立てをはじめました。


某本で、動作チェックのために最小パーツで動作確認をする的な事が書いてありましたが・・・

まぁ、あたしも440BX以前で作成していた頃は色々と注意深く行っていましたが・・・今のＰＣの各種機能はとても凄くて・・・

わざわざそんな事をしなくても、大抵は動くのです。


なので、CPUとクーラー、メモリ４枚を刺して・・・あれ？結局これだけですね＾＾
それで、ケースへ設置、

最近のバックパネルは、バネ（アース他の役割）が無くて、アルミにスポンジみたいで、はめればそれだけでマザーボードが設置できるので非常に楽です！

くるくると９カ所ねじ止めしたら、あとはフロントパネルのケーブルと、HDDのケーブルと、電源ケーブル各種をつないで・・・それで終わりになりました。


ちなみに、メモリはどんなに高くても、いつも安全安心のセンチュリーマイクロを選びます。


なお、これはあたしの偏見が入って居る事を前提に読んでください。

絶対にUMAXは買いません。


さて、全パーツをセットし終わったら、後は、モニターにケーブルをつないで、キーボードとマウスをつないで・・・これでＯＫです。


ケーブルが正しく入っているか、変な部品が落ちていないか、それらを再確認してから、電源の電源スイッチを入れるわけです。


数秒でマザーの通電ランプが無事付いたので、それ以外のケーブルを確認後、ＰＣの電源をONにしました。

事前に、メモリのテストのためのボタンとLEDが有る事はマニュアルで読んでいたので、それほど気にはならなかったのですが・・・・

ごめんなさい、めっちゃ気になりました。


電源を入れて１，２秒で該当LEDが真っ赤に光り出して


の〜〜〜〜！


あれよね・・・初回だからだよね？？

だよね？？

とか思いながら立ち上がるのを待ちました。

なんと、BIOSのフルスクリーンロゴが出るまで１０秒近く掛かったような気がします。


その後、BIOSのエラー画面が表示され（注：初回起動時やBIOSをアップデートした時には必ず表示されます）、設定画面を開き・・・・まずは、ハードウェアモニターを表示します。


これ、重要なので、みんなしてくださいね☆


１０数分間、温度や、電圧、ファンの回転数などを確認し、一通り満足した後に（笑）細かい設定を行って、保存終了し、再起動しました。

OS入ってないのでエラーが出ますけどね＾＾

で、ＯＳをどやってインストールするか分かりますか？


TZONEではOSを買うとUSBメモリからインストール出来るのをくれるのです（現在もこのサービスが続いているかは不明）
なので、USBポートにこれを刺して、もう一度リセットをしました。

・・・・・

起動しないorz

なんと、ASUSのマザーボードはUSBメモリをHDDとして認識していたため、起動順序的にHDDが先になっていたのですorz

リムーバブルメディアにしてよ！

まぁ、そのあたりBIOSで設定変更してから、インストールを開始、
HDDはパーティションを４００Ｇで区切り、そこをインストール先に設定して開始しました。

まぁ、一通りのコピーが終わり、取りあえず最初のリブートが掛かりました。


ここで重要事項・・・・

もう一度インストールメディアから起動しましょう☆

すると、OSがある程度インストールされているので「修復」のメニューが表示されます。

この修復メニューで「メモリチェック」を実行できます。
機能を選択すると「今すぐ再起動してメモリチェックをする」と言われると思うので、再起動してあげてください。

そのときの注意として、再起動後はインストールしてあるHDDから起動する必要が有ります。
（なので、インストール開始後にしか出来ない）

まぁ、あたしの場合はBIOSの起動順をHDDへ戻しUSBメモリを抜いたのですが＾＾


これで、メモリチェックが行われ、無事終了すると再度再起動され、OSのインストールが再開されます。

インストールは、何の問題もなく行われ・・・・

そして、発売されたばかりらしいチップセット890Gのドライバは当然無いために、別のＰＣでUSBメモリにCDのドライバ群をコピーして☆

チップセット（グラフィック）のドライバとLANドライバ、USB３．０のドライバを入れて、全機能問題なく稼働するようになりました。

ライセンス対象であるUSBの増設カードはPCIスロットに差すことなくケースの飾りとして利用しています。（注：グレーゾーンなのでまねをしないでください）


尚、土日を利用したセットアップでは、この後IISの有効化、アップデートの実行で終わってしまいました。

次は・・・・何時するか分からないけど（笑）

取りあえず、鯖の入れ替えは年始の予定です。

それまでに色々とこなしていく予定です。

あと・・・ServerOSではないので、普通のセキュリティソフトが入れられますね☆
MSのEssentialsでも良いのですが＾＾NISの予定☆

利用しているＰＣが増えたため・・・NISの３台分のライセンスでは足りなくなったのでorz
５台版に乗り換えようかとも思ったのですが・・・３台版を二つ買った方が安いので辞めました（笑

今度、買わないとダメですね☆ミ

この夏のあれこれあった諸問題の中でも、重大な事としてあげられるのが、携帯の電池切れ

買った当初は・・・まぁあまり何もしていなかったので気がつかなかったのですが、
モバゲーを初めて

怪盗ロワイヤルをやっているだけなら、大した問題でもなかったのですが、
その後、ラブこいってゲームを始めたら、これがも〜電池がどんどん減る！

それぞれのＣＧが大きい事もあるけど、各アクションが完了すると、その度にフラッシュを読み込む。
フラッシュはそれぞれ３０〜８０ｋ程度あり、何かする度に、それだけのサイズを通信するわけですから、携帯としては溜まったものではありません。

まぁ、それでも、それほど問題は無かったのです。

寝起きにちょこっと、
支度中＆通勤中に、ウインクを送りまくって
昼休みにちょこっと
帰りにちょこっと

その中で、電池の残りは２０％以下にまで行く事もありましたが、その程度だったのです。

しかし、この所の残暑の影響か・・・携帯もバテはじめたらしく・・・

朝の支度中にウインク（怪盗）を送っているだけで、電池が切れるようになってしまったのです。
準備の時間は３０分程度
もちろん、文章を考えていたりする間は操作をしていないので通信もしていませんし、画像データは要らないので、積極的に通信は終了させていたので、それほど問題が有ったとは思えないのですが・・・・
３０分でLOW

慌てて、充電器に刺したりしましたよ


まぁ、買ってからもう１年くらい経ちましたし
電池がへたってきたのでしょうか？

とか思って、電池そのものを
買い換えたり、新しいのをもらったりとかしようかとも思ったんだけど、そのままずるずると、ここまで来てしまったのですが・・・

で、今朝、いつも通り朝まで充電したあげく、いつもの通り、朝の支度などをこなしていたのですが・・・一通り終わっても、電池が８０％も残っているのです。

何故？

それはも〜、考えるにあたり、

１．充電器に上手く乗っていなかった
２．充電が上手くできなかった

の、どちらかかと思うのです。

日々、乗せている充電器の上に載せるのが毎日失敗していたとも思えないのですが・・・？

でも、それよりももっと可能性が高そうな事を思いついたのです。


電池は化学変化で電気を起こします。
充電池は、可逆が可能で、再度電気を起こす事も出来ますが、これが充電と言われる部分です。

まぁ、詳しい変化はこの際関係ないのでおいておきますが、化学変化においては、大抵熱が発生します。

その関係で、気温が低い方が電気容量は増えます。

もし、日々３０度以上有ったために充電そのものがしにくく、電気容量が少なく判断されて、充電時の発熱そのものでも容量が減っていたとしたら・・・充電池の７１０mAhが結構減っていたのかもしれません？

また、日中の暑い中では放電（電池の使用）時の発熱そのほかで、無駄使いが起きていたかもしれません？

それらを総合計した結果、もしかしたら最大容量の半分ぐらいにまで、減っていたかもしれません？


なぜって？

いつもなら、家を出る最後の時間まで充電を繰り返していたのですが、会社に着く頃には６０％位になっているんですよ？

なので、昼休みに怪盗出来なかったのですが・・・

今日は、昼の怪盗をした上で・・・未だに７８％も残っているのです。


まぁ、それならそれで、電池の更新はしないだけですけどね・・・

それに、電池の購入には３１５０円もするのです！
しかも、防水の関係でパッキンが入っているこの携帯としては、あまり、開け閉めはしない方が良いですからね＾＾

だから、充電器の方を買った方が良いのではないかと思うのです。
ちょっと調べた結果

SHECJ1　1,365
ZTDAA1　1,155

とまぁ・・・・両方足しても２５２０円？

電池パック買うよりよっぽど経済的で、会社で自由に充電できるので、使い過ぎも気にならないですよね☆

なら、こっちの方が全然良いですね☆

さて・・・・いったい何処へ行けば買えるのでしょうか？

ソフトバンクショップ？ヨドバシ？ネット通販？

面倒なのはイヤです

先日から、大量のＤＶＤをHDDへ取り込んでいる事は書いていると思いますが、
その課程として、USB-HDDへ一時ファイルを書き出す事にしたんです。


単に面倒だからです。


まぁLANへ直接出すのもあれ何でね＾＾

で、これ、内蔵のSATAへ書き出すのに比べて、役４，５倍長いのです。

気がつくまで、４日も掛けてしまいました。



データのコンバートよりも、DVD読み込みの方が遅くないかな？


そんな事に気がつくのに、４日も掛かったのは、意外とそれまでに読み込んでいた、データが多かったからです。
要するに、読み込み済みのファイルが無くなって初めて気がついたのです。


で・・・その後は、何がおかしいのか色々と調べましたよ☆
CPUのモニターやら、色々なものを入れて動作状況をチェックしたり、なんだり・・・


それで分かったのは、CPUって・・普段９３１ＭＨｚで動いているんだorz
１．６GHzのCPU買ったはずなのになぁ・・・


TBでオーバークロックになるのも一瞬で滅多にない


要するに、何処にも負荷は掛かっていないのです。


そうなると、読み込み事態が遅いと言う事？
モニターによると、読み込み速度はDVD×１前後
RAMも、８倍速読み込みなので、あり得ない速度

もしかして、ROMじゃないと遅いのかと思って
今日はわざわざDVD-ROM（ゲーム）のメディアとか持参したんだけど・・・

読み込み速度を設定しても、何しても、１倍速が出るかでないかのぎりぎり


あまりにもおかしいので・・・

そういえば、以前は内蔵に書き出していたっけ・・・・って事で、変更したら２倍速ぐらい出る（笑


USBへの書き出しが遅いんだ〜！


USBの外付けって・・２．０だよね？一応・・・・とか思って、デバイスマネージャーを見てみたら・・・
書込キャッシュがOFFになっている事に気がついたのです！

これをONにするだけで、とても早くなりました。（平均で４倍速読み込み）


まぁ、こんな感じで、USBがなんか遅いと思っている人は、一度確認してみると良いですよ☆


それにしても、USBのハードディスクって、デフォルトでは書込キャッシュがOFFなんですね〜




＊＊閑話休題＊＊


それはそれとして、USBがキャッシュ云々だけで、これだけ速度が違うのは何故か分かりますか？？


キャッシュをONにすることである程度の量を一括して送る事での速度アップは確かにありますが、それにしては、差が有りすぎると思いませんか？

HDDにも内蔵のキャッシュがありますから、HDDの物理的な速度の影響は無いのです。


では、なんでこんなに速度差が出たかというと、

USBってば、自らデータを送信する事がないんだそうです。


USB3.0の話が出てくるまであたしも知らなかったのですが・・・

USB側がデータを送りたくなっても、PC側から問い合わせが来るまでは絶対に黙っているんだそうです。

なので、USB装置の各機能の動作パターンを決めておいて、PC側はその通り

「動作指令」、「データの要求」、「処理の終了」

と順番に行い、終われば、USBは沈黙の装置となります。


マウスなどは、動かせば反応するって感じですが、PCは常にUSBに対してデータ要求をし続けているって事です。



しかも、そのデータ要求も面白い。

USBに命令を送って、処理をさせますね、

で、データを受け取る時も、
PC側からデータ要求を送ります。

USBデバイス側でデータの準備が出来ていなかったら、「まだ！」って返事を送るのです。
データの準備が出来てから送るとかではなく、

データ要求が来る度に「まだ！」と言い続け、
データの準備が出来ると、データ要求に対し「OK」と返します。

その後、データ転送の開始命令に伴いUSBのデータ転送が始まります。

USBはデータ転送の開始までの手続きがあまりに長く、細かいデータを送る事がとても不得手なのです。


「キャッシュをONにして一定量のデータを送る事で」って事が、本来はこんなに影響するはずはないと言いたいのですが・・・
USBに限っては、影響有りまくりな訳です。

５５２０kbps（４倍速）と１３８０kbps？（１倍速）の速度さはUSBの余分な手続きの量をそのまま表していると言って良いでしょう。

差分の４１４０kbpsは制御信号ってことですよね？

制御信号の方が圧倒的に多いよ！


ちなみに、スレッドが８個もあるCore i7にとってはUSBの制御はCPU負荷にならないそうです☆

モニターというと、パソコンで利用する事が多いかもしれませんが、これは、パソコンだけの話ではありません。

ものを見る場合、”色合い”や、”明るさ”の違い、リアルのものの場合は、”距離”などを利用して頭はものを把握するわけですが・・・

距離感そのものは、直接見ている場合を除いて、写真や、ビデオ等を見ている場合は周囲の”色”や”明るさ”や知識状の”オブジェクトの想定サイズ”等を元に行われます。

結局、距離感も、直接見ていない場合は、”色”や”明るさ”などを元に、建物や木などを判別した後に、それの想定サイズを利用して距離を得ます。


ですので、

背景が真っ白の場合は、距離が全く分からず
背景が想定と違うサイズの場合も、距離が正しく把握できず
背景の色合いが不自然のい場合も、距離が分からない


ものを見る上で、一番大事なのは、色とそれらの明るさです。

色味は、見る人の好みによって様々に曲解されていき、また、犬などは、赤を見る事が出来ない（らしい）事を考えても、色は、最低限「違いが分かる」だけで十分なわけです。

で、その色の違いを判別する上で、最も重要なのが、明るさです。


明るいものは、色がハッキリと分かり、暗いものは、判別がし辛くなります。

人の目で見える範囲で、真っ暗から、明るい所まで、調光できれば、”良く見える”と言う事になるかと思います。



さて、そんなニンゲンの目の機能の上で・・・・・



最近のモニターは、どんどん暗くなっています。


モニターの説明で、たびたび、

コントラスト　１０００００：１

とか、書いてあったりします。

これは、明るさではありません。


コントラストは、一番暗いのと、一番明るいのでの明るさの違いではありますが、

根本的な明るさは、「輝度」で表されます。

輝度は、輝き具合、どれだけ発光するかって所です。


この、輝度が上がらずに、コントラストが上がっているのがどういうことかというと、

暗いのが、より暗くなっているのです。


古いモニターの場合、真っ暗な部屋でモニターで真っ黒を表示していても、明るく浮き上がって見えたりします。

これは、バックライトを、完全に遮断できていないために、真っ暗≠黒なわけで。

こういう場合、コントラストの上昇は、


黒が締まる


という、良い事なのですが、


果たして、どれだけのニンゲンが、部屋を真っ暗にしてＰＣを操作するでしょうか？？

録画した番組（映画等）を鑑賞する場合は、それでも良いかもしれませんが？
大抵は、キーボードや、マウスを操作しますし、離れてみるわけでもない。


周りが明るいのであれば、黒は締まらなくても、十分に黒く見える。


となると、周りが明るくても、暗くても問題なく見えるようにするためには、アグレッシブに輝度（明るさ）をコントロールできる事が重要です。

根本的に、輝度が２５０ｃｄしかないと、ある程度以上部屋が明るくなると、画面が相対的に暗く感じてしまいます。

人間の目は、もっとも明るい所に併せて黒目が閉じて、それ以上光が入らないようにする機能が有るからです。

モニターの輝度で、お勧めは４００ｃｄです。
まぁ、それ以上有っても良いですけどね^^


それと、モニターを長時間使っていると、経年劣化で、明るさがだんだん弱くなってきます。
これは、バックライト自体の寿命です。
液晶のセルが壊れなくても、液晶はバックライトの寿命で使えなくなるのです。


250cd等の輝度が低い場合は、それはとても顕著に表れます。

早ければ、半年、長くても２年程度で明らかに画面が暗くなり（LEDバックライトは別）見づらくなります。

コントラスト設定を上げる事で、文字などは問題なく読めるでしょうが、暗い方は、全てが真っ暗になり、判別が付かなくなり、また、明るい方も白飛びし、中間色以外は、色合いが失われてしまいます。


でも、４００ｃｄと明るさに余裕があれば、多少の劣化では明るさに問題は出てきません。多少高いのを買っても、長期間使える分お買い得になります。


あと、根本的にアメリカ映画とかは、くらい映像を良く作って今したよね。
午後のロードショウ？とか、これは、テレビ番組ですけどね、


洋画って、真っ暗の画面の中に、暖炉の火だけ見えていたとか、
音からすると、誰か動いているはずなんだけど、全く見えなくて、画面に何も映らないのなら、ラジオでよくね？
とか思ったものです。


そうそう、LEDバックライトは別と書きましたが、

ただ単に、劣化が遅いだけです。

根本的に輝度が足りないような環境では、画面が暗く見える事には変わり有りません。


もっと輝度のあるモニターが増えないですかね〜？

FC2のカウンターを入れている関係で、
リンク元の情報（googleの検索ワード）が分かるのですが、

毎日のように、
WMP と　アルバムアートで、検索している人が来るので、ここで、さくっと解説します。

以前書いたのは、あたしも試行中であったため、やや情報が不明瞭ですのでね。


WMP12（Windows7等）でアルバムアートを追加しようとすると、新規ファイル以外はかなりの確率でエラーが出ます。

これは、WMP12のID３タグ編集機能が不十分だからです。

あれこれと編集できるようで居て、未実装の機能が多いのです。

WMP 12でのアルバムアート編集は、新規ファイルに対して画像を登録する以外は、まず出来ないと思ってください。

次
WMP11 以下（WMP10かWMP9あたり？）
これにアルバムアートを追加しようとすると、結構な確率で成功します。
何気なく追加していくと、問題なく行えているため、問題なく動作していると思うでしょう

しかし、ここにも問題が有ります。

WMP11とか10あたりのアルバムアートの追加機能は不完全です。
何故かというと、追加すると追加した回数分該当画像を追加してしまいます。

３回追加するとアルバムアートが３個追加されます。

こうなると、減らす事が出来ません。

例え、全く同じ画像を追加したとしても、どんどん増えていくのです。


しかも、WMP11やWMP10あたりは、アルバムのアーティストを、最後に編集した曲のアーティストに置き換える問題もあるため、

WMPでもID3タグの変更は辞めた方が賢明です。


公式のものかは分かりませんが、編集用の専用ツールがあります。

Mp3tag

があたしの利用しているものです。

あたしも、ぐぐったあげくに見つけたものです。

URLはこちら
http://www.mp3tag.de/en/

画面上に違うダウンロードボタンが有りますので、ご注意ください。



2010/09/08現在の直リンクアドレスはこちら

http://download.mp3tag.de/mp3tagv246asetup.exe



これなら、アルバムアートの追加、削除、問題なく行えているようです。
曲名、アーティスト他、色々なタグを、入力した通りに変更してくれているようです。
（注：不具合などにより、ファイルが破損しても、あたしは責任取りません、
　　どのタグ編集ソフトを使うかは、ご自分で判断してください。）

尚、編集中に、ファイルが再生中だったりすると、書込に失敗したあげく、消える場合があります。
（変なファイル名で残っている場合もあります。）

変更する際は、WMPを停止させてから行うのをお勧め☆

アイテム課金型のオンラインゲームでよくあるガチャ

ガチャ××と言うと、どうやら、商標らしいので、「ガチャ」で止めるのですが、

で、そのガチャがね・・・・まぁ、昔は駄菓子屋やオモチャ屋あたりに有った、リアルな機械で、１０〜数百円入れて操作する事で、何らかのアイテムが手に入る物でした。

まぁ、今でもありますけどね


で、それには、もちろん高価な物もあります。

それは、金額相応の物が入っているという意味では、１回の金額がいくらであってもかまわないのですが・・・・


オンラインゲームでの、ガチャはどうなのでしょうか？


一般的には、ゲーム内でのアイテムが手に入るという仕掛けになっていますが・・・・


本当の意味で、レアなアイテムが出て、どうしても欲しいので諭吉さんも厭わない。

まぁ、それはそれで良いでしょう☆


アバターアイテムでも、強化アイテムでも、強力な武器でも、可愛いアイテムでも、何でも良いです。
欲しい人は、いくらでもお金を出すでしょうが・・・・


では、それ以外の人はどうなのでしょうか？


イベントや、ガチャとかがあれば、たまにはやってみたい、大した事のない外れアイテムでも良いから、何か一つくらい手に入れてみたいとか、その程度の人はどうなるでしょうか？


最近のガチャは、５００円です。（１００円のも有ります）


買弁のあたしとしては毎日の昼食代と同額です。

そう簡単に手を出せる金額ではありません。



特にで思うのは、ハンゲームのアバターガチャです。

流行廃りの多いファッション的な感覚の中で、気軽に色々な服装に変更したいという意味であれば、毎月４，５アイテム手に入れなくてはなりません。


手に入る物が分かっているのであれば、多少高くても良いのかもしれませんが、
何気なくやると、不要な背景アイテムがズンドコ出てくるガチャで行う事はできません。

しかも、アバターの外見が変わる以外の効果が無いものが殆どです。

もし、気に入ったのが手に入ったとしても、場合によっては、二度と使われません。


これで、１回５００円とは、高過ぎではないでしょうか？（安いのも有ります）
まぁ、それでも、やってる人が居るから、金額が変わらないのでしょうけど＾＾


リアルで行うガチャは、５００円も出せば、それなりのフィギュアが手に入ったりとかするのですが・・・オンラインゲームでは、データ上のフラグ一つでしかないですし、仮に、運営会社が倒産してしまっては、手元には何も残らないのです。

それを考えると、高価なレアアイテムには、財産権などを設定して、利用者に還元すべきだとは思いませんか？

認定証の様な物を発行するとか、アイテムのフィギュア？を送るとかそう言うのでも良いですし、現金代わりに債権とか、小切手を発行しても良いですし


あれだけお金を出させておきながら、アイテムのデータ一つというのはあまりにもおかしいんじゃないかと思います。